Используется для нанесения грунтовки.
Начнем с подготовки поверхности для укладки плитки.
Для того, чтобы керамическая плитка красиво и ровно легла на стену, необходимо подготовить основание, другими словами выровнять стену. В этом разделе мы расскажем о необходимых материалах, инструментах и их правильном использовании.
Лучше потратить время на подготовку стен, чем тратить потом время и деньги на переделку помещения.
Виды неровностей стен:
Рекомендуем сравнить предложенные варианты подготовки стен и выбрать тот, который лучше всего Вам подойдет и уложится в Ваш бюджет. Подготовка основания призвана обеспечить наиболее ровную поверхность для укладки плитки. Оштукатуривание стен — это не всегда самый быстрый и практичный подход. Выравнивание стен с помощью штукатурки лучше использовать, если стены не сильно кривые, перепад составлят менее 5-6 см. В противном случае, если перепад составляет более 6 см, рекомендуем выравнивать стену с помощью гипсокартоновых листов.
Штукатурка может иметь цементно-песчанную или гипсовою основу. Гипсовая основа не рекомендуется для влажных областей. Выровненная гипсовыми растворами стена может деформироваться, если будет подвергаться постоянному воздействию влаги. Для помещений с обычной влажностью можно применять и гипсовые растворы.
список инструментов:
На этом этапе необходимо очистить стены от грязи, пыли и отслоений, краски и придать поверхности шероховатость. Также необходимо устранить большие выступы и неровности. Для лучшего схватывания штукатурки с поверхностью на бетонную стену наносятся насечки зубилом. Если стена деревянная, то на нее набивают дранку — тонкие деревянные рейки. Если со стены невозможно полностью удалить старую краску, то делать насечки обязательно. Затем на стены наносят грунт глубокого проникновения или бетоконтакт. Выбор грунтовки зависит от самого основания:
Грунтовка необходима для улучшения сцепления (адегезии) поверхности с последующим слоем. Без нанесения грунтовки есть вероятность, что впоследствии штукатурка может отвалиться. А также под воздействием влаги могут появиться на финишном слое пятна, разводы, трещины. Таким образом, нанесение грунтовки дает дополнительную гарантию качества будущей поверхности.
Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°С.
Внимательно читайте инструкцию на упаковке - это самое важное!
Учтите, что нужно добавить такое количество воды, чтобы при проведении по раствору шпателем на нем формировалось углубление (и не растекалось). Штукатурка должна быть оптимально разбавлена водой (т.е. не слишком жидкой). Помните, чем больше воды Вы добавите, тем дольше она будет испаряться, что может привести через некоторое время к сжатию основания.
.
 Установка маяков.Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль. Посмотрите видео (внизу страницы), это поможет вам понять, зачем и как устанавливают маяки. |
Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1—1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен. |
Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.
Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. С помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.
Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.
По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизy.
Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.
Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.
После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.
Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.
После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются.
Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм. Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается см. видео.
После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.
Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин) поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.
результат работы:
После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки. Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабяя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.
Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.
Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой. Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее болльшой малярной кистью.
Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина — ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.
Инструменты:
Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.
Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. Самый распространенный клей — "Перлфикс" фирмы "Кнауф".
При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.
Затем стены необходимо прогрунтовать:
С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.
Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.
После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.
Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы. Для этих целей подойдет финишная шпатлевка "Unis Пластер".
В облицовке стены плиткой нет ничего сложного. С ровной поверхностью, хорошими материалами и инструментами, это может сделать даже новичок. Другое дело, если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таких случаях обычно регулируют перепады нанесением большего или меньшего количества клея непосредственно во время укладки плитки.
Облицовочную плитку можно укладывать как до, так и после напольной. Это зависит от помещения и проекта.
Если отделываются сначала стены, то напольная плитка устанавливается перед укладкой самого нижнего ряда облицовки.
Если на стене за ванной и по ее бокам плитки не будет, а пол покрывается весь целиком, то сначала лучше установить напольное покрытие. После укладки напольной плитки, ей нужно дать подсохнуть минимум сутки (см. инструкцию производителя клея). К облицовке стен можно приступать, когда по плитке можно будет боле менее ходить и установить в помещение ванну. При этом перед началом работ уже установленную напольную плитку нужно покрыть толстым целлофаном или другим материалом, так чтобы ее нельзя было запачкать и поцарапать.
Кроме того, не забудьте перед началом работ решить, где поставить ванну, раковину, унитаз, где повесить полотенцесушитель. Если их место положение не изменится после ремонта и трубы заменять не нужно, то можно приступать к плиточным работам. Если место положение будет изменено, то нужно смонтировать новую разводку. Другими словами, подвести трубы канализации, холодной и горячей воды к новому месторасположению вышеперечисленных сантехнических приборов. При необходимости трубы можно скрыть, обшив их фанерой, гипсокартоном или иным подходящим материалом (не забудьте сделать дверцу к вентилям горячей и холодной воды). Также можно обшить и ванну с внешней стороны (с дверцей к водосливу), затем покрыв обшивку плиткой.
а) Список материалов для укладки плитки:
б) Список инструментов для укладки плиткиМы приводим полный список инструментов, которые потребуются вам для укладки плитки. Некоторые инструменты иметь не обязательно, но их наличие сильно упростит процесс укладки.
Кроме вышеперечисленного вам может так же понадобиться: Вот, пожалуй, и всё, что требуется для укладки керамической плитки. Если мы о чём-то забыли, пожалуйста, напишите нам по адресу info@slk-ceramica.ru. Подготовка основания для облицовки стен.
Поверхности, на которые укладывается плитка: Можно начинать укладывать плитку, когда поверхность очищена, выровнена, на ней отсутствуют жирные и мыльные пятна, она полностью высохла после оштукатуривания (если таковое производилось), стены прогрунтованы соответствующими составами, нет остатков старого клея и т.п. Поиск самой низкой точки стены при облицовке стен.
Укладка облицовочной плитки начинается со второго ряда. Нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм. Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку. Первым делом необходимо определить местонахождение самой низкой точки стены. 
Если помещение небольшое, например ванная, то это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса). Если помещение достаточно большое и уровнем (ватерпасом) будет тяжело определить самую низкую точку помещения, то это можно сделать с помощью гидроуровня. После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы. Таким образом, нужно измерить все углы помещения, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше). При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости. Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения. Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую низкую отметку. Начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью того же гидроуровня по всему периметру помещения. Принцип действий тот же самый: совмещаем нулевую отметку одной из колб с самой низкой точкой помещения, вторую колбу перемещаем по периметру всей комнаты и ставим отметки после выравнивания уровня воды в колбах. Далее соединяем все метки с помощью длинной рейки или отбивочного шнура. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки. По полученной горизонтальной линии рекомендуется прибить к стене профиль или прямую деревянную рейку. Это поможет начать укладывать плитку, и будет препятствовать плиткам соскальзывать ниже этой линии вниз по стене. Оптимальное расположение плиток при облицовке стен.
Во-первых, нужно заранее продумать, где начинать укладывать плитку на стене, в зависимости от общего проекта и размера плиток. Это поможет избежать лишних обрезков и непривлекательных стыков в углах помещения между плитками. Для начала нужно с помощью рулетки найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену. Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то "точку центра" необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной. Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2-3 см). В итоге такая укладка будет некрасиво выглядеть. 
После того, как найдено оптимальное расположение "точки центра", необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса. Таким же образом поступаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение "точки центра". ОБЛИЦОВКА СТЕН: УКЛАДКА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ.
Решите, где начать. Если есть внешний угол, то начните там и двигайтесь по направлению к внутреннему углу. Если все углы внутренние, то начните в "точке центра" от вертикальной линии. Держа зубчатый шпатель под углом 30-45 градусов, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60х60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой. Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Часто используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток. После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т.к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем. После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток. ОБЛИЦОВКА СТЕН: РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
Резать плитку не тяжело. Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Если необходимо сделать вырез неправильной формы, например, вокруг ванны или раковины, то по возможности отодвиньте этот предмет от стены на столько, чтобы в образовавшийся промежуток между стеной и предметом поместилась плитка. После этого нарисуйте на ней фломастером вырез необходимой формы по контуру предмета. Иногда невозможно отодвинуть предмет от стены. В таких случаях можно изготовить бумажный шаблон по размеру плитки. Через крестики шаблон прикладывается к стене, разглаживается, и в нем делаются необходимые надрезы по контуру предмета. Далее шаблон накладывается на плитку, и по нему делаются разметки фломастером. По этим разметкам нужно процарапать линию стеклорезом, затем, применяя щипцы для плитки, отламывайте ненужный кусок. По мере приближения к линии контура отщипывайте от плитки все меньшие и меньшие кусочки. Зачистите край выреза точильным камнем (напильником), окончательно подгоняя вырез. Также для фигурных вырезов можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки. Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные разрезы.
Кроме того, можно использовать болгарку с подходящим диском. Иногда труба проходит через целую плитку, в ней необходимо сделать круглый вырез. Это можно сделать: Для того, чтобы нанести разметку на плитку, нужно приложить плитку сначала по одну сторону трубы, потом под ней или над ней. На плитке нанесите линии на уровне верха, низа и сторон труб. По этим меткам проведите по поверхности плитки линии под прямым углом к ее краям. Внутри получившегося прямоугольника начертите окружность соответствующего диаметра (диметр трубы). Если вы делаете вырез, разрезая плитку пополам, то ее необходимо разрезать через центр будущей окружности. В зависимости от направления трубы плитку можно разрезать по вертикали или горизонтали так, чтобы сама труба максимально скрывала последующий стык между половинами плитки. Далее необходимо вырезать на каждой половинке полукруг как описано выше. Если труба проходит через стык между плитками, процедура видоизменяется соответствующим образом. Не забудьте поставить крестики, иначе метки для плитки будут не в том месте. ОБЛИЦОВКА СТЕН: УКЛАДКА НИЖНЕГО РЯДА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ.
Перед тем, как приступить к этому этапу, установите напольную плитку (если этого еще не сделано). Нижний ряд укладывается после того, как остальная облицовочная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь удалите профиль (деревянную рейку). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного). Ей можно плитку и подрезать и сразу эти срезы отшлифовать.
ОБЛИЦОВКА СТЕН: ЗАТИРКА ШВОВ.
Перед затиркой поверхность всю поверхность необходимо тщательно очистить, удалить остатки клея на ней. Если необходимо используйте растворитель и нож. Далее замесите затирку, строго следуя инструкциям производителя на пакете. 
Используйте резиновый шпатель для нанесения затирки. Тщательно обработайте все швы. 
Вытрите лишнюю затирку с поверхности чистой влажной губкой. После этого обработайте швы резиновым ластиком или ручкой зубной щетки, удаляя лишнюю затирку. Тем самым можно уплотнить затирку в соединениях и избавиться от излишков. Удалите затирку в местах между ванной и стеной. Эти промежутки в дальнейшем заполняются герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость. После того, как затирка совсем высохнет отполируйте поверхность сухой тканью. Установка стяжки, выравнивание половУстановка стяжки.Для установки стяжки используют цемент и маячковые профили. Маячковые профили предназначены для выравнивания по ним цементного раствора. Так легче установить и измерить уровень пола и высоту, на которую требуется его поднять в определенных местах. Стяжку рекомендуется делать толщиной не менее 3 см, более тонкий слой может потрескаться. Если площадь стяжки более 25м2 то делается "температурный шов". Он делит ее на участки. Это необходимо для того, чтобы стяжка равномерно подсыхала. Далее эти швы заделываются мастикой или песком. Облицовка стен, укладка настенной плитки.Для облицовки стен, укладки настенной плитки вампотребуются следующие инструменты: список инструментов: Нужен для выравнивания поверхностей.     Измерение помещения гидроуровнем при установке стяжки.В первую очередь необходимо измерить комнату или всю квартиру (в зависимости от того, где будет проводиться ремонт) гидроуровнем.
Гидроуровень — это шланг с двумя пластмассовыми колбами на его концах, на которые нанесена шкала. Он предназначен для определения расположения поверхностей элементов строительных конструкций, которые должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Гидроуровень выпускается со шлангами длиной от 5 до 25м. Для нивелировки горизонтальной плоскости необходимо: * нажмите кнопку "play" Нулевую отметку одной из колб совместить с базовой точкой элемента строительного объекта, а вторую колбу перенести в место, где необходимо сделать разметку горизонтали. Например, ставим произвольную метку на любой из стен помещения на высоте около 1,5-2 см от пола. Далее нулевую отметку одной из колб необходимо совместить с этой меткой на стене. На следующем этапе нужен еще один человек, который возьмет вторую колбу и прислонит ее к другому углу комнаты. После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы. Таким образом нужно "отбить" все углы комнаты, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше). При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости. * нажмите кнопку "play" Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения. Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую высокую отметку. Именно с этой отметки и будет начинаться установка маяков. Подготовка поверхностии.Перед началом работ нужно замазать все видимые трещины на основании и на стыке пола и стены. Это поможет избежать протекания воды на нижний этаж, если вы конечно не хотите сделать сюрприз соседям. Замазывать можно плиточным клеем. Далее, перед началом установки стяжки обязательно нужно убрать весь мусор, как следует подмести пол, соскоблить с него разные прилипшие комочки шпаклевки и штукатурки. Это может сильно повлиять на качество стяжки. Стяжку нужно делать на прочном основании. Если под стяжкой основа каким-либо образом деформируется или двигается, трещин не избежать. Затем пол нужно хорошо прогрунтовать, лучше грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка в некоторой степени обеспылит основание и создаст хорошую адгезию с будущим раствором. В ванной нужно нанести на пол и нижнюю часть стены (15-20 см) гидроизоляцию. Установка маяков и заливка пола.Далее необходимо выставить маяки, по которым будет устанавливаться стяжка. Маяки монтируются на пол, параллельно друг другу, на одном уровне. Расстояние между ними должно быть не больше чем ширина используемого для выравнивания инструмента (правила). При отсутствии готовых маяков для стяжки, их можно заменить, например, гипсокартоновым профилем Пн 27*28. Лучше вложить такие профили один в другой, чтобы получилось квадратное сечение, так они меньше будут прогибаться и по ним более легко буде водить правилом. Также маячковые профили на полу можно заменить деревянными ровными брусками с высотой и шириной около 3 см. При использовании деревянных брусков, их необходимо хорошо увлажнить перед началом работ. Это удержит бруски от немедленного всасывания влажности из цемента, что может затруднить выравнивание цементной смеси. Также маяки можно сделать из известкового раствора с цементом, замешанных в пропорции 1:1. * нажмите кнопку "play" В найденной с помощью гидроуровня самой высокой точке перфоратором в бетонном полу сверлят отверстие диаметром от 6 до 10 мм. Затем в это отверстие вставляют деревянный чопик (пробку) и вворачивают в него саморез для гипсокартона. Первый саморез в самой высокой точке нужно ввернуть почти полностью. Второй саморез нужно установить на другом конце будущего маяка. * нажмите кнопку "play" Далее берется правило или длинный прямой брусок, кладется на шляпки этих двух саморезов, на брусок кладется уровень. Затем натягивается нитка (леска) между этими саморезами. Нить должна лежать на шляпках саморезов. Под ниткой нужно просверлить еще несколько отверстий (в зависимости от длины маяка) на расстоянии 50-60 см друг от друга. В отверстия также вставляются деревянные чопики и вкручиваются саморезы, после этого они регулируются по высоте отверткой. Все шляпки саморезов должны оказаться на уровне натянутой нитки. 
Далее ставится второй маяк параллельно первому. Для этого необходимо сделать вторую полоску с саморезами. Расстояние между маяками должно быть меньше,чем ваше правило. Уровнем нужно проверить второй маяк, также как и первый, а также горизонт между двумя маяками. Таким образом маяки выставляются по всему помещению. В каждом помещении квартиры должно стоять минимум два маяка, по которым правило будет ездить как по рельсам, выравнивая раствор. Отверстия, в которые вставляются саморезы, нужно замазать мастикой или герметиком. * нажмите кнопку "play" Если вы используете профиль или деревянные бруски, то следующим этапом укладываете их на саморезы. Лучше начать с дальнего угла и постепенно двигаться к выходу. Закрепляются они тем же цементным раствором, которым делается вся стяжка. Профиля (бруски) необходимо залить так, чтобы они не двигались. Таким образом закрепляется два первых маяка и потом метр за метром заливаются и разравниваются промежутки между ними. Разравнивание раствора производится правилом, лежащим на двух соседних маяках. Используя маяки как рельсы, нужно разровнять правилом лишний раствор, двигая им вперед и назад. А избыток раствора помещается вниз области, которая будет далее залита. Как только стяжка подсохнет и по ней можно будет боле-менее ходить, маяки нужно извлечь из цемента. Чтобы не повредить стяжку можно положить на нее доски и по ним передвигаться. После того, как маяки удалены, углубления, которые остались после них, должны быть заполненны свежей смесью. Это можно сделать с помощью шпателя. Маяк можно изготовить из известково-цементной смеси в соотношении 1:1, тогда профиля или деревянные бруски не понадобятся, соответственно их не нужно будет вынимать из стяжки. Для этого необходимо саморезы каждого маяка соединить между собой проволокой (армировать) и таким образом сформировать маяк. Далее берется раствор и выкладывается на протянутую проволоку. Потом выложенный раствор придавливается ровной плоскостью бруска, бруском двигают вперед и назад по шляпкам саморезов, выравнивая поверхность маяка. После того, как смесь подсохнет, можно приступать к заливанию пола цементно-песчаной смесью, действуя по тому же принципу, что и с профилями. Окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помощи металлического шпателя или терки, Стяжка должна просохнуть минимум в течение 7 дней. После того, как она просохола, можно укладывать керамическую плитку. Если планируется укладывать ламинат или линолиум, то необходимо сделать еще один финишный слой стяжки для окончательного выравнивания поверхности. Приготовление штукатурной смеси.При выборе смеси для стяжки выбирете ту, которая уложится в ваш бюджет. Конечно, проще всего и надежней приобрести готовую сухую смесь для стяжки. В готовом варианте все смешано в нужных пропорциях и добавлены компоненты, придающие раствору пластичность. Например "Unis" для устройства полов производит сухую смесь "Горизонт". При применении с максимальной точностью соблюдайте инструкции производителей. Если покупка готовой смеси не укладывается в бюджет, можно приготовить ее самостоятельно. Для этого берется: - цемент (Лучше М300, он быстрее схватываеться, можно и М150) — 1 часть - песок — 3 части - известковая паста — 1/10 часть. Применять следует хорошо выдержанное известковое тесто, а не сухую известь в порошке. - вода. Если раствор вымешивается лопатой, то сначала необходимо увлажнить песок, затем перемешать его с цементом, а потом добавлять воду и вымешивать. Это необходимо для того, чтобы смесь была однородной, от этого зависит качество стяжки. Воды нужно добавить такое количество, чтобы раствор полностью стал влажным, в нем не осталось сухих комков. Достаточно ли воды в смеси для стяжки можно проверить следующим образом: сожмите в руке немного смеси и нанесите по ней удар, она должна остаться единым комком без терщин. Помните, чем больше воды добавлено в раствор, тем большее сжатие смеси произойдет при ее высыхании. Уход за стяжкой в период высыхания.Нельзя, чтобы в период высыхания, на стяжку попадал прямой солнечный свет или в помещении были сквозняки. После того, как стяжка немного подсохнет и по ней можно будет ходить, ее лучше накрыть пленкой или иногда спрыскивать водой. В противном случае, при быстром и неравномерном высыхании стяжка может потрескаться. Облицовка стен, укладка настенной плитки.Для облицовки стен, укладки настенной плитки вампотребуются следующие инструменты: список инструментов: Используется для нанесения грунтовки. Нужен для выравнивания поверхностей.      УКЛАДКА ПЛИТКИ ПОЭТАПНО
УКЛАДКА ПЛИТКИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ПОЭТАПНО
Приобрести керамическую плитку вы сможете в магазинах SLK-ceramica. Тел. (495) 759-94-26, тел.(495) 794-02-34 © 2006. Все тексты защищены авторскими правами. При цитировании ссылка на первоисточник www.slk-ceramica.ru/stepbystep.html обязательна! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгаркой можно также подровнять и отшлифовать вырез.
