Распечатать | Оглавление | SLK-ceramica: керамическая плитка

Выравнивание стен для укладки плитки

Подготовка поверхности стен.

Начнем с подготовки поверхности для укладки плитки.

Для того, чтобы керамическая плитка красиво и ровно легла на стену, необходимо подготовить основание, другими словами выровнять стену. В этом разделе мы расскажем о необходимых материалах, инструментах и их правильном использовании.

Лучше потратить время на подготовку стен, чем тратить потом время и деньги на переделку помещения.

Виды неровностей стен

Виды неровностей стен:





Рекомендуем сравнить предложенные варианты подготовки стен и выбрать тот, который лучше всего Вам подойдет и уложится в Ваш бюджет. Подготовка основания призвана обеспечить наиболее ровную поверхность для укладки плитки. Оштукатуривание стен  — это не всегда самый быстрый и практичный подход. Выравнивание стен с помощью штукатурки лучше использовать, если стены не сильно кривые, перепад составлят менее 5-6 см. В противном случае, если перепад составляет более 6 см, рекомендуем выравнивать стену с помощью гипсокартоновых листов.

Штукатурка может иметь цементно-песчанную или гипсовою основу. Гипсовая основа не рекомендуется для влажных областей. Выровненная гипсовыми растворами стена может деформироваться, если будет подвергаться постоянному воздействию влаги. Для помещений с обычной влажностью можно применять и гипсовые растворы.

Выравнивание стен с помощью штукатурки.

Для оштукатуривания стен вам потребуются следующие инструменты:

список инструментов:


Кисть
  • Кисть

  • Используется для нанесения грунтовки.
    Уровень (ватерпас)
  • Уровень (ватерпас)

  • Нужен для выравнивания поверхностей.
    Мастерок
  • Мастерок
  • для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
    Шпатель
  • Шпатель
  • нужен для нанесения штукатурки.
    Правило
  • Правило
  • нужно для выравнивания поверхностей.
    Зубчатый гребень
  • Зубчатый шпатель
  • для нанесения клея.
    Терка
  • Терка
  • для затирки штукатурки.
    Ведро
  • Ведро
  • вместимости не менее пяти литров — для замешивания раствора.
    Перчатки
  • Перчатки
  • для защиты рук.
    Дрель с насадкой
  • Дрель с насадкой
  • для приготовления смеси.
    Гидроуровень
  • Гидроуровень

  • Рулетка
  • Рулетка
  • производить измерения комнаты и плитки

    Подготовка поверхности к нанесению штукатурки.

    На этом этапе необходимо очистить стены от грязи, пыли и отслоений, краски и придать поверхности шероховатость. Также необходимо устранить большие выступы и неровности. Для лучшего схватывания штукатурки с поверхностью на бетонную стену наносятся насечки зубилом. Если стена деревянная, то на нее набивают дранку — тонкие деревянные рейки. Если со стены невозможно полностью удалить старую краску, то делать насечки обязательно. Затем на стены наносят грунт глубокого проникновения или бетоконтакт. Выбор грунтовки зависит от самого основания:


    * нажмите кнопку "play"




    Грунтовка необходима для улучшения сцепления (адегезии) поверхности с последующим слоем. Без нанесения грунтовки есть вероятность, что впоследствии штукатурка может отвалиться. А также под воздействием влаги могут появиться на финишном слое пятна, разводы, трещины. Таким образом, нанесение грунтовки дает дополнительную гарантию качества будущей поверхности.

    Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°С.

    Приготовление смеси.

    Внимательно читайте инструкцию на упаковке - это самое важное!

    Учтите, что нужно добавить такое количество воды, чтобы при проведении по раствору шпателем на нем формировалось углубление (и не растекалось). Штукатурка должна быть оптимально разбавлена водой (т.е. не слишком жидкой). Помните, чем больше воды Вы добавите, тем дольше она будет испаряться, что может привести через некоторое время к сжатию основания.

    .

    Установка маяков.

    Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль. Посмотрите видео (внизу страницы), это поможет вам понять, зачем и как устанавливают маяки.

    Маячковый профиль

    Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1—1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.


    * нажмите кнопку "play"

    Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.

    Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. уровеньС помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.
    Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.







    * нажмите кнопку "play"

    * нажмите кнопку "play"

    По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизy.

    Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.


    Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.

    После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.

    Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.

    После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются.


    Оштукатуривание стен.

    Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм.Шпатель Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается см. видео.


    * нажмите кнопку "play"

    После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.Правило

    Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.

    Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин) поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.

    результат работы:

     

    После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки.Мастерок Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабяя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.



    нажмите "play"
       

    нажмите "play"

    Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.

    Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой.Терка Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее болльшой малярной кистью.


    нажмите "play"

    Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина — ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.


    Выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка).

    Инструменты:


    Кисть
  • Кисть

  • Используется для смачивания поверхности водой.
    Уровень (ватерпас)
  • Уровень (ватерпас)

  • Нужен для выравнивания поверхностей.
    Шпатель
  • Шпатель
  • нужен для того, чтобы втирать затирку в швы между плитками.
    Мастерок
  • Мастерок
  • для размещения клея в углах и труднодоступных местах..
    Перчатки
  • Перчатки
  • Для защиты рук.
    Рулетка
  • Рулетка,
  • производить измерения комнаты и плитки.

    Выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка).

    Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.

    Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. Самый распространенный клей — "Перлфикс" фирмы "Кнауф".

    При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

    Затем стены необходимо прогрунтовать:

    С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

    Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

    После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.

    Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

    Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы. Для этих целей подойдет финишная шпатлевка "Unis Пластер".

    Облицовка стен: порядок проведения работ по укладке плитки.

    В облицовке стены плиткой нет ничего сложного. С ровной поверхностью, хорошими материалами и инструментами, это может сделать даже новичок. Другое дело, если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таких случаях обычно регулируют перепады нанесением большего или меньшего количества клея непосредственно во время укладки плитки.

    Облицовочную плитку можно укладывать как до, так и после напольной. Это зависит от помещения и проекта.

    Если отделываются сначала стены, то напольная плитка устанавливается перед укладкой самого нижнего ряда облицовки.

    Если на стене за ванной и по ее бокам плитки не будет, а пол покрывается весь целиком, то сначала лучше установить напольное покрытие. После укладки напольной плитки, ей нужно дать подсохнуть минимум сутки (см. инструкцию производителя клея). К облицовке стен можно приступать, когда по плитке можно будет боле менее ходить и установить в помещение ванну. При этом перед началом работ уже установленную напольную плитку нужно покрыть толстым целлофаном или другим материалом, так чтобы ее нельзя было запачкать и поцарапать.

    Кроме того, не забудьте перед началом работ решить, где поставить ванну, раковину, унитаз, где повесить полотенцесушитель. Если их место положение не изменится после ремонта и трубы заменять не нужно, то можно приступать к плиточным работам. Если место положение будет изменено, то нужно смонтировать новую разводку. Другими словами, подвести трубы канализации, холодной и горячей воды к новому месторасположению вышеперечисленных сантехнических приборов. При необходимости трубы можно скрыть, обшив их фанерой, гипсокартоном или иным подходящим материалом (не забудьте сделать дверцу к вентилям горячей и холодной воды). Также можно обшить и ванну с внешней стороны (с дверцей к водосливу), затем покрыв обшивку плиткой.

    а) Список материалов для укладки плитки:

    плитка 1. Плитка. Рекомендуем на всякий случай брать немного больше расчётного количества (многие приезжают докупать плитку).

    Плитку выбирайте в каталоге.
    клей для плитки 2. Клей для плитки нужно выбирать в зависимости от того, в каком помещении и на какую поверхность вы будете класть плитку.
    SLK-CERAMICA рекомендует использовать клеевые смеси "Юнис" для укладки керамической плитки. Необходимое количество клея вам рассчитают в магазинах компании.
    затирка 3. Затирка для швов нужна для того, чтобы заделать швы между плитками после укладки плитки. Затирка обычно разных цветов, она скрывает цемент и эстетично смотрится, кроме того, она необходима, чтобы между плитками не просачивалась влага.
    крестики для плитки 4. Крестики для плитки, чтобы расстояние между плитками было одинаковым. Крестики продаются в нашем магазие.


    б) Список инструментов для укладки плитки

    Мы приводим полный список инструментов, которые потребуются вам для укладки плитки. Некоторые инструменты иметь не обязательно, но их наличие сильно упростит процесс укладки.
    плиткорез 1. Плиткорез - очень удобный инструмент для резки плитки, с помощью которого плитку можно порезать ровно и быстро.
    стеклорез 2. Стеклорез - если нет возможности приобрести плиткорез, воспользуйтесь стеклорезом. С помощью стеклореза, деревянной линейки и небольшого куска твёрдой проволоки тоже можно резать плитку, но обычный стеклорез быстро затупляется.
    кусок мела и карандаш 3. Кусок мела и карандаш - производить разметку плитки и помещения.
    рулетка 4. Рулетка - производить измерения комнаты и плитки.
    бруски для разметки помещения 5. Длинные деревянные бруски - толщиной 5х5 см. или больше. Длина должна быть больше метра. Хотя бруски можно не использовать, мы всё же рекомендуем приобрести их. Длинные ровные бруски очень помогают при выравнивании первого ряда плитки. Если вы планируете ими воспользоваться, следите за тем, чтобы они были идеально прямыми - кроме того, вам потребуются 10-сантиметровые гвозди и молоток, чтобы закрепить бруски.
    зубчатый шпатель 5. Зубчатый шпатель - широкий, нужен для размазывания клея.
    резиновый шпатель 6. Резиновый шпатель - нужен для того, чтобы втирать затирку в швы между плитками.
    мастерок и нож 7. Мастерок и широкий нож (лучше ненужный) - для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
    уровень 8. Уровень нужен, чтобы уложить пол ровно. Если вы собираетесь класть плитку на стены, попробуйте найти уровень, который позволяет проверять не только горизонтальную, но и вертикальную укладку.
    отвес 9. Отвес - если вы кладёте плитку на стену и не смогли найти уровня, который позволяет проверить, ровно ли уложен ряд по вертикали, воспользуйтесь отвесом.
    точильный камень 10. Точильный камень пригодится, чтобы сточить острые углы после резки плитки.
    щипцы для плитки 11. Щипцы для плитки потребуются, если у вас в помещении есть трубы, под которые потребуется проделать отверстия в плитке.
    ведро 12. Ведро или таз вместимости не менее пяти литров для замешивания раствора.
    резиновые перчатки 13. Резиновые перчатки, если вы планируете ими воспользоваться.
    ножовка 14. Ножовка с полотном для резки керамической плитки

    Кроме вышеперечисленного вам может так же понадобиться:
  • Резиновый ластик и ненужная зубная щётка для проработки швов после затирки
  • Ненужное полотенце, тряпка и жёсткая губка (для того, чтобы удалить излишки затирки)
  • Моток бечёвки (проверять ровность)
  • Линейка (если вы используете стеклорез). Уголок (пригодится, когда вы будете прорабатывать углы).

    Вот, пожалуй, и всё, что требуется для укладки керамической плитки. Если мы о чём-то забыли, пожалуйста, напишите нам по адресу info@slk-ceramica.ru.

    Подготовка основания для облицовки стен.

    Поверхности, на которые укладывается плитка:

  • Оштукатуренное основание - если оно новое, то должно полностью высохнуть; если старое и было покрыто краской, то ее необходимо хорошо поцарапать, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем.
  • Гипсокартоновые листы (ГКЛ) - должен быть прикреплен на твердое основание, которое не подвергается деформации. Желательно, чтобы гипсокартон был водостойкий, в первую очередь это касается ванных комнат.
  • Бетонное основание.
  • Основание, уже покрытое плиткой. На старую плитку также можно наклеить новую при условии, если первая отлично держится на стене. Кроме того, в этом случае не рекомендуется экономить на клее для плитки, т.к. нужна специальная смесь, способная приклеить плитку на плитку.
  • Окрашенное основание должно быть хорошо поцарапано для улучшения адгезии (сцепления).

    Можно начинать укладывать плитку, когда поверхность очищена, выровнена, на ней отсутствуют жирные и мыльные пятна, она полностью высохла после оштукатуривания (если таковое производилось), стены прогрунтованы соответствующими составами, нет остатков старого клея и т.п.

    Поиск самой низкой точки стены при облицовке стен.

    Укладка облицовочной плитки начинается со второго ряда. Нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм.

    Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку.

    Первым делом необходимо определить местонахождение самой низкой точки стены.

    Если помещение небольшое, например ванная, то это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса).Уровень Нужно сделать отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Далее с помощью уровня на этой высоте нужно нарисовать абсолютно горизонтальную линию. Таким же образом поступаем со всеми стенами, т.е. получаем горизонтальные линии по всему периметру помещения. С помощью рулетки замеряем расстояние от пола до полученной черты и выявляем самую низкую метку. Именно она и будет отправной точкой. Если по всему периметру помещения получилась ровная линия и расстояние от пола до этой линии везде одинаково, то можно приступать к следующему этапу. Если же расстояние от пола до линии везде разное, то, начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью ватерпаса по всему периметру помещения. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.

    Если помещение достаточно большое и уровнем (ватерпасом) будет тяжело определить самую низкую точку помещения, то это можно сделать с помощью гидроуровня.Уровень Порядок действий такой же, как при установке стяжки. Ставим отметку в произвольном месте на стене на высоте, равной высоте одной облицовочной плитки (т.е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Нулевую отметку одной из колб совмещаем с этой точкой, а вторую колбу переносим в место, где необходимо сделать разметку горизонтали (например, в другой угол помещения).

    После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы. Таким образом, нужно измерить все углы помещения, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше).

    При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости.

    Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения.

    Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую низкую отметку. Начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию с помощью того же гидроуровня по всему периметру помещения. Принцип действий тот же самый: совмещаем нулевую отметку одной из колб с самой низкой точкой помещения, вторую колбу перемещаем по периметру всей комнаты и ставим отметки после выравнивания уровня воды в колбах. Далее соединяем все метки с помощью длинной рейки или отбивочного шнура. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.

    По полученной горизонтальной линии рекомендуется прибить к стене профиль или прямую деревянную рейку. Это поможет начать укладывать плитку, и будет препятствовать плиткам соскальзывать ниже этой линии вниз по стене.

    Оптимальное расположение плиток при облицовке стен.

    Во-первых, нужно заранее продумать, где начинать укладывать плитку на стене, в зависимости от общего проекта и размера плиток. Это поможет избежать лишних обрезков и непривлекательных стыков в углах помещения между плитками.

    Для начала нужно с помощью рулетки найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену.

    Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то "точку центра" необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной. Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2-3 см). В итоге такая укладка будет некрасиво выглядеть.

    После того, как найдено оптимальное расположение "точки центра", необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.

    Таким же образом поступаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение "точки центра".

    ОБЛИЦОВКА СТЕН: УКЛАДКА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ.

    Решите, где начать. Если есть внешний угол, то начните там и двигайтесь по направлению к внутреннему углу. Если все углы внутренние, то начните в "точке центра" от вертикальной линии. Держа зубчатый шпатель под углом 30-45 градусов, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60х60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.

    Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Часто используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.

    После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т.к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем. После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.

    ОБЛИЦОВКА СТЕН: РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.

    Резать плитку не тяжело. Прямые срезы легко сделать плиткорезом.Плиткорез Кроме того, некоторыми из них так же можно сделать и круглые вырезы в плитке (читайте инструкцию производителя). Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки. Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.

    Если необходимо сделать вырез неправильной формы, например, вокруг ванны или раковины, то по возможности отодвиньте этот предмет от стены на столько, чтобы в образовавшийся промежуток между стеной и предметом поместилась плитка. После этого нарисуйте на ней фломастером вырез необходимой формы по контуру предмета. Иногда невозможно отодвинуть предмет от стены. В таких случаях можно изготовить бумажный шаблон по размеру плитки. Через крестики шаблон прикладывается к стене, разглаживается, и в нем делаются необходимые надрезы по контуру предмета. Далее шаблон накладывается на плитку, и по нему делаются разметки фломастером. По этим разметкам нужно процарапать линию стеклорезом, затем, применяя щипцы для плитки, отламывайте ненужный кусок. По мере приближения к линии контура отщипывайте от плитки все меньшие и меньшие кусочки. Зачистите край выреза точильным камнем (напильником), окончательно подгоняя вырез.

    Также для фигурных вырезов можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки. Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные разрезы.

    Кроме того, можно использовать болгарку с подходящим диском.Болгарка Болгаркой можно также подровнять и отшлифовать вырез.

    Иногда труба проходит через целую плитку, в ней необходимо сделать круглый вырез. Это можно сделать:

  • С помощью подходящего плиткореза;
  • С помощью сверла, делая отверстия по всему контуру выреза;
  • Разрезав плитку пополам по центру трубы и проделав в каждом из кусков полукруглые вырезы.

    Для того, чтобы нанести разметку на плитку, нужно приложить плитку сначала по одну сторону трубы, потом под ней или над ней. На плитке нанесите линии на уровне верха, низа и сторон труб. По этим меткам проведите по поверхности плитки линии под прямым углом к ее краям. Внутри получившегося прямоугольника начертите окружность соответствующего диаметра (диметр трубы). Если вы делаете вырез, разрезая плитку пополам, то ее необходимо разрезать через центр будущей окружности. В зависимости от направления трубы плитку можно разрезать по вертикали или горизонтали так, чтобы сама труба максимально скрывала последующий стык между половинами плитки. Далее необходимо вырезать на каждой половинке полукруг как описано выше.

    Если труба проходит через стык между плитками, процедура видоизменяется соответствующим образом. Не забудьте поставить крестики, иначе метки для плитки будут не в том месте.

    ОБЛИЦОВКА СТЕН: УКЛАДКА НИЖНЕГО РЯДА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ.

    Перед тем, как приступить к этому этапу, установите напольную плитку (если этого еще не сделано).

    Нижний ряд укладывается после того, как остальная облицовочная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь удалите профиль (деревянную рейку). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного). Ей можно плитку и подрезать и сразу эти срезы отшлифовать.

    ОБЛИЦОВКА СТЕН: ЗАТИРКА ШВОВ.

    Перед затиркой поверхность всю поверхность необходимо тщательно очистить, удалить остатки клея на ней. Если необходимо используйте растворитель и нож.


    Далее замесите затирку, строго следуя инструкциям производителя на пакете.

    Используйте резиновый шпатель для нанесения затирки. Тщательно обработайте все швы.













    Вытрите лишнюю затирку с поверхности чистой влажной губкой. После этого обработайте швы резиновым ластиком или ручкой зубной щетки, удаляя лишнюю затирку. Тем самым можно уплотнить затирку в соединениях и избавиться от излишков.

    Удалите затирку в местах между ванной и стеной. Эти промежутки в дальнейшем заполняются герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

    После того, как затирка совсем высохнет отполируйте поверхность сухой тканью.

    Установка стяжки, выравнивание полов

    Установка стяжки.

    Для установки стяжки используют цемент и маячковые профили. Маячковые профили предназначены для выравнивания по ним цементного раствора. Так легче установить и измерить уровень пола и высоту, на которую требуется его поднять в определенных местах.

    Стяжку рекомендуется делать толщиной не менее 3 см, более тонкий слой может потрескаться. Если площадь стяжки более 25м2 то делается "температурный шов". Он делит ее на участки. Это необходимо для того, чтобы стяжка равномерно подсыхала. Далее эти швы заделываются мастикой или песком.

    Облицовка стен, укладка настенной плитки.

    Для облицовки стен, укладки настенной плитки вам
    потребуются следующие инструменты:

    список инструментов:


    Гидроуровень
  • Гидроуровень


  • Уровень (ватерпас)
  • Уровень (ватерпас)

  • Нужен для выравнивания поверхностей.
    Рулетка
  • Рулетка
  • производить измерения комнаты и плитки

    Правило
  • Правило
  • нужно для выравнивания поверхностей.


    Дрель с насадкой
  • Дрель с насадкой
  • для приготовления смеси.
    Мастерок
  • Мастерок
  • для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
    Шпатель
  • Шпатель
  • нужен для нанесения штукатурки.
    Ведро
  • Ведро
  • вместимости не менее пяти литров — для замешивания раствора.
    Перчатки
  • Перчатки
  • для защиты рук.
    Отвертка
  • Отвертка

  • Саморез
  • Саморез

  • Шнур
  • Отбивочный шнур

  • Рейка
  • Рейка прямая

  • Измерение помещения гидроуровнем при установке стяжки.

    В первую очередь необходимо измерить комнату или всю квартиру (в зависимости от того, где будет проводиться ремонт) гидроуровнем.




    Гидроуровень

    Гидроуровень — это шланг с двумя пластмассовыми колбами на его концах, на которые нанесена шкала. Он предназначен для определения расположения поверхностей элементов строительных конструкций, которые должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Гидроуровень выпускается со шлангами длиной от 5 до 25м.


    Для нивелировки горизонтальной плоскости необходимо:


    * нажмите кнопку "play"

    Нулевую отметку одной из колб совместить с базовой точкой элемента строительного объекта, а вторую колбу перенести в место, где необходимо сделать разметку горизонтали. Например, ставим произвольную метку на любой из стен помещения на высоте около 1,5-2 см от пола. Далее нулевую отметку одной из колб необходимо совместить с этой меткой на стене. На следующем этапе нужен еще один человек, который возьмет вторую колбу и прислонит ее к другому углу комнаты.

    После выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал, ставят вторую отметку около второй колбы.




    Таким образом нужно "отбить" все углы комнаты, а также желательно сделать и промежуточные метки на стенах (чем больше замеров, тем лучше).

    При этом для замеров следует использовать первую (базовую) метку, что уменьшит погрешность расположения горизонтальной плоскости.





    * нажмите кнопку "play"

    Далее потребуется отбивочный шнур или длинная рейка, с помощью которых проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения.

    Потом, с помощью рулетки, необходимо измерить расстояние во всем помещении от пола до полученной черты и выявить самую высокую отметку. Именно с этой отметки и будет начинаться установка маяков.


    Подготовка поверхностии.

    Перед началом работ нужно замазать все видимые трещины на основании и на стыке пола и стены. Это поможет избежать протекания воды на нижний этаж, если вы конечно не хотите сделать сюрприз соседям. Замазывать можно плиточным клеем.

    Далее, перед началом установки стяжки обязательно нужно убрать весь мусор, как следует подмести пол, соскоблить с него разные прилипшие комочки шпаклевки и штукатурки. Это может сильно повлиять на качество стяжки. Стяжку нужно делать на прочном основании. Если под стяжкой основа каким-либо образом деформируется или двигается, трещин не избежать.

    Затем пол нужно хорошо прогрунтовать, лучше грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка в некоторой степени обеспылит основание и создаст хорошую адгезию с будущим раствором.

    В ванной нужно нанести на пол и нижнюю часть стены (15-20 см) гидроизоляцию.

    Установка маяков и заливка пола.

    Далее необходимо выставить маяки, по которым будет устанавливаться стяжка. Маяки монтируются на пол, параллельно друг другу, на одном уровне. Расстояние между ними должно быть не больше чем ширина используемого для выравнивания инструмента (правила).Правило

    При отсутствии готовых маяков для стяжки, их можно заменить, например, гипсокартоновым профилем Пн 27*28. Лучше вложить такие профили один в другой, чтобы получилось квадратное сечение, так они меньше будут прогибаться и по ним более легко буде водить правилом. Также маячковые профили на полу можно заменить деревянными ровными брусками с высотой и шириной около 3 см. При использовании деревянных брусков, их необходимо хорошо увлажнить перед началом работ. Это удержит бруски от немедленного всасывания влажности из цемента, что может затруднить выравнивание цементной смеси.

    Также маяки можно сделать из известкового раствора с цементом, замешанных в пропорции 1:1.


    * нажмите кнопку "play"

    В найденной с помощью гидроуровня самой высокой точке перфоратором в бетонном полу сверлят отверстие диаметром от 6 до 10 мм. Затем в это отверстие вставляют деревянный чопик (пробку) и вворачивают в него саморез для гипсокартона. Первый саморез в самой высокой точке нужно ввернуть почти полностью. Второй саморез нужно установить на другом конце будущего маяка.










    * нажмите кнопку "play"

    Далее берется правило или длинный прямой брусок, кладется на шляпки этих двух саморезов, на брусок кладется уровень.Уровень Нужно отрегулировать второй саморез с помощью уровня так, чтобы шляпки обоих шурупов были на одном горизонте.

    Затем натягивается нитка (леска) между этими саморезами. Нить должна лежать на шляпках саморезов. Под ниткой нужно просверлить еще несколько отверстий (в зависимости от длины маяка) на расстоянии 50-60 см друг от друга. В отверстия также вставляются деревянные чопики и вкручиваются саморезы, после этого они регулируются по высоте отверткой. Все шляпки саморезов должны оказаться на уровне натянутой нитки.


    Далее ставится второй маяк параллельно первому. Для этого необходимо сделать вторую полоску с саморезами. Расстояние между маяками должно быть меньше,чем ваше правило. Уровнем нужно проверить второй маяк, также как и первый, а также горизонт между двумя маяками. Таким образом маяки выставляются по всему помещению. В каждом помещении квартиры должно стоять минимум два маяка, по которым правило будет ездить как по рельсам, выравнивая раствор.






    Отверстия, в которые вставляются саморезы, нужно замазать мастикой или герметиком.


    * нажмите кнопку "play"

    Если вы используете профиль или деревянные бруски, то следующим этапом укладываете их на саморезы. Лучше начать с дальнего угла и постепенно двигаться к выходу. Закрепляются они тем же цементным раствором, которым делается вся стяжка. Профиля (бруски) необходимо залить так, чтобы они не двигались. Таким образом закрепляется два первых маяка и потом метр за метром заливаются и разравниваются промежутки между ними. Разравнивание раствора производится правилом, лежащим на двух соседних маяках. Используя маяки как рельсы, нужно разровнять правилом лишний раствор, двигая им вперед и назад. А избыток раствора помещается вниз области, которая будет далее залита.

    Как только стяжка подсохнет и по ней можно будет боле-менее ходить, маяки нужно извлечь из цемента. Чтобы не повредить стяжку можно положить на нее доски и по ним передвигаться.

    После того, как маяки удалены, углубления, которые остались после них, должны быть заполненны свежей смесью. Это можно сделать с помощью шпателя.Шпатель

    Маяк можно изготовить из известково-цементной смеси в соотношении 1:1, тогда профиля или деревянные бруски не понадобятся, соответственно их не нужно будет вынимать из стяжки. Для этого необходимо саморезы каждого маяка соединить между собой проволокой (армировать) и таким образом сформировать маяк. Далее берется раствор и выкладывается на протянутую проволоку. Потом выложенный раствор придавливается ровной плоскостью бруска, бруском двигают вперед и назад по шляпкам саморезов, выравнивая поверхность маяка. После того, как смесь подсохнет, можно приступать к заливанию пола цементно-песчаной смесью, действуя по тому же принципу, что и с профилями.

    Окончательное выравнивание и заглаживание выполняется при помощи металлического шпателя или терки,Терка при этом поверхность необходимо смачивать водой.

    Стяжка должна просохнуть минимум в течение 7 дней.

    После того, как она просохола, можно укладывать керамическую плитку.

    Если планируется укладывать ламинат или линолиум, то необходимо сделать еще один финишный слой стяжки для окончательного выравнивания поверхности.

    Приготовление штукатурной смеси.

    При выборе смеси для стяжки выбирете ту, которая уложится в ваш бюджет. Конечно, проще всего и надежней приобрести готовую сухую смесь для стяжки. В готовом варианте все смешано в нужных пропорциях и добавлены компоненты, придающие раствору пластичность. Например "Unis" для устройства полов производит сухую смесь "Горизонт". При применении с максимальной точностью соблюдайте инструкции производителей.

    Если покупка готовой смеси не укладывается в бюджет, можно приготовить ее самостоятельно. Для этого берется:

    - цемент (Лучше М300, он быстрее схватываеться, можно и М150) — 1 часть

    - песок — 3 части

    - известковая паста — 1/10 часть. Применять следует хорошо выдержанное известковое тесто, а не сухую известь в порошке.

    - вода.

    Если раствор вымешивается лопатой, то сначала необходимо увлажнить песок, затем перемешать его с цементом, а потом добавлять воду и вымешивать. Это необходимо для того, чтобы смесь была однородной, от этого зависит качество стяжки. МиксерЕсли применять строительный миксер, то воду нужно добавлять сразу. Известковая паста добавляется для того, чтобы сделать раствор пластичнее.

    Воды нужно добавить такое количество, чтобы раствор полностью стал влажным, в нем не осталось сухих комков. Достаточно ли воды в смеси для стяжки можно проверить следующим образом: сожмите в руке немного смеси и нанесите по ней удар, она должна остаться единым комком без терщин.

    Помните, чем больше воды добавлено в раствор, тем большее сжатие смеси произойдет при ее высыхании.

    Уход за стяжкой в период высыхания.

    Нельзя, чтобы в период высыхания, на стяжку попадал прямой солнечный свет или в помещении были сквозняки. После того, как стяжка немного подсохнет и по ней можно будет ходить, ее лучше накрыть пленкой или иногда спрыскивать водой.

    В противном случае, при быстром и неравномерном высыхании стяжка может потрескаться.

    Облицовка стен, укладка настенной плитки.

    Для облицовки стен, укладки настенной плитки вам
    потребуются следующие инструменты:

    список инструментов:


    Кисть
  • Кисть

  • Используется для нанесения грунтовки.
    Гидроуровень
  • Гидроуровень


  • Уровень (ватерпас)
  • Уровень (ватерпас)

  • Нужен для выравнивания поверхностей.
    Рулетка
  • Рулетка
  • производить измерения комнаты и плитки

    Правило
  • Правило
  • нужно для выравнивания поверхностей.


    Дрель с насадкой
  • Дрель с насадкой
  • для приготовления смеси.
    Мастерок
  • Мастерок
  • для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
    Шпатель
  • Шпатель
  • нужен для нанесения штукатурки.
    Ведро
  • Ведро
  • вместимости не менее пяти литров — для замешивания раствора.
    Перчатки
  • Перчатки
  • для защиты рук.
    Отвертка
  • Отвертка

  • Саморез
  • Саморез

  • Шнур
  • Отбивочный шнур

  • Рейка
  • Рейка прямая

  • Зубчатый гребень
  • Зубчатый шпатель
  • для нанесения клея.
    Терка
  • Терка
  • для затирки штукатурки.
    Плиткорез
  • Плиткорез

  • Скребок
  • Скребок

  • Таз
  • Таз для замешивания раствора

  • Щипцы
  • Щипцы

  • Плиткорез
  • Плиткорез

  • УКЛАДКА ПЛИТКИ ПОЭТАПНО



    1.    Начнём с разметки для первого ряда плитки. Первый ряд кладётся "всухую", без клея, чтобы увидеть как ляжет плитка относительно всех стен помещения. Мелом прочертите на полу линию, перпендикулярную входу в комнату. Используйте уголок, чтобы удостовериться, что линия перпендикулярна двери. Обычно первый ряд плитки кладётся от двери, чтобы вошедший в комнату видел, что плитка уложена ровно.

    2.    Положите плитку на пол по линии, которую вы провели (начиная от двери). Используйте крестики, чтобы сделать одинаковый промежуток между плитками. Обычно для напольной плитки используются крестики размером от 2,5 мм до 3 мм.

    3.    Когда вы достигнете другого конца комнаты и для очередной плитки не будет хватать места, возьмите длинную доску дюймовой толщины и положите её перпендикулярно к ряду плиток. Используйте шурупы, чтобы зафиксировать её на месте. Затем уложите плитку рядом с этой доской поперёк комнаты в обоих направлениях.

    4.    Основываясь на отступах по сторонам комнаты, определите, как вы должны переместить ряд плитки вдоль доски, чтобы достигнуть оптимальных отступов с обеих сторон (эти отступы рекомендуется делать ОДИНАКОВЫМИ). Проведите мелом вторую линию, основанную на ваших измерениях. Пересечение второй линии и доски станет вашей отправной точкой. Первая линия, проведённая от двери, вам больше не потребуется.

    5.    Используя зубчатый шпатель, нанесите клей для плитки на область пола в отправной точке.

    6.    Устанавливая каждую плитку, вдавливайте её в клей. Используйте крестики, чтобы удостовериться, что плитки лежат равномерно. Используйте уровень для проверки того, насколько ровно лежат плитки относительно друг друга. Используйте прорезиненный широкий молоток или широкий брусок дерева и обычный молоток, чтобы мягко вбить в клей плитку, которая слишком выдаётся вверх.

    Укладывайте плитку сначала в одну сторону, а затем в другую, покрывая единовременно область около квадратного метра. Укладывайте всю плитку зараз, не разбивайте укладку на этапы! Как только клей схватится (см. инструкции на клее, обычно около суток), вы сможете аккуратно ходить по плитке, чтобы обрезать и установить границы.

    7.    Чтобы обрезать плитку на стыке со стеной, положите плитку точно на последнюю цельную плитку ряда. Прислоните доску толщиной около полутора сантиметров широкой частью к стене. Возьмите другую цельную плитку и прижмите её к доске, края должны соответствовать краям первой плитки. Очертите линию поперек первой плитки. Получится линия разреза.

    8.    Чтобы обрезать плитку, можете использовать плиткорез или стеклорез. Чтобы использовать стеклорез, поместите линейку вдоль линии разреза и с силой проведите стеклорезом один раз вдоль линейки.

    9.    Поместите плитку на край стола и отломите вдоль линии разреза. Для сложных вырезов вам может потребоваться "болгарка" либо щипцы для плитки.

    10.    Когда все плитки уложены и клей схватился, приступайте к затиранию швов. Действуйте согласно инструкции на упаковке затирки. Наносите затирку мягким шпателем в направлении 45 градусов относительно швов, прорабатывая каждый шов.

    11.    Вытрите излишки затирки губкой. При этом постарайтесь не вытереть затирку из швов. Как только затирка схватится, протрите поверхность плитки ещё раз жёсткой губкой, чтобы вытереть остатки затирки.

    Чтобы затирка хорошо схватилась, мойте пол шваброй ежедневно в течение первых 3 дней. Затем дайте ей неделю отлежаться, после чего можно пройтись по швам силиконовой замазкой.

    УКЛАДКА ПЛИТКИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ПОЭТАПНО


    1.    Сначала осмотрите пол и удостоверьтесь, что он гладкий. Паркет лучше удалить, либо постелить на него специальное готовое основание для керамической плитки.

    2.    Затем чертим линии разметки для предварительной укладки плитки "всухую", то есть без клея, чтобы прикинуть, как ляжет плитка. Используя рулетку, определите середину всех 4 стен в комнате. Используя кусок мела, соедините линиями середины противоположных стен. Используя уголок, проверьте, что линии перпендикулярны. В противном случае вам, возможно, придётся повторно провести одну из линий, чтобы добиться угла в 90 градусов в точке пересечения. Установку плиток нужно начинать из центра.

    3.    Используя линии разметки, положите плитки всухую. Кладите их вдоль линий, пока Вы не достигнете всех 4 стен. Промежуток между стенами рекомендуется оставлять одинаковым со всех четырёх концов комнаты. Если он неодинаков, вам потребуется подогнать один или оба ряда.

    4.    На следующем этапе мы будем клеить плитку. Плитка клеится областями в 1 кв.м. по кругу из центра комнаты. Устанавливайте её квадратами 3х3.

    6.    Чтобы развести клей, воспользуйтесь инструкциями на его упаковке. Используйте зубчатый шпатель, чтобы размазать клей в области, немного большей чем квадрат из 9 плиток. Проверьте, видны ли линии разметки. Кладя каждую плитку, уравнивайте её каря с направляющей линией или другой плиткой. Тщательно вдавливайте плитку в клей. Не заденьте уже уложенную плитку. Используйте уровень, чтобы проверить, насколько ровно уложен квадрат. Используйте крестики, чтобы сделать промежуток между плитками одинаковым.

    7.    Чтобы обрезать плитку на стыке со стеной, положите плитку точно на последнюю целую плитку. Возьмите другую целую плитку и прислоните её к стене стены так, чтобы края легли по краям другой неприклееной плитки. Очертите линию поперек первой плитки. Это линия разреза.

    8.    Чтобы обрезать плитку, положите линейку по отмеченной линии. Проведите стеклорезом или плиткорезом один раз, сильно нажимая. Поместите плитку на край стола и разломите по линии разреза.

    9.    Для углов используйте тот же принцип. Поместите плитку в одну сторону угла точно по целой плитке. Используйте другую плитку, чтобы отметить вашу линию разреза.

    10.    Переместите плитку в другую сторону угла и повторите.

    10.    У вас появились две линии разреза.

    10.    Для более сложных конструкций используют циркуль и станок для резки плитки или "болгарку".

    Приобрести керамическую плитку вы сможете в магазинах SLK-ceramica. Тел. (495) 759-94-26, тел.(495) 794-02-34

    www.slk-ceramica.ru

    © 2006. Все тексты защищены авторскими правами. При цитировании ссылка на первоисточник www.slk-ceramica.ru/stepbystep.html обязательна!